يكثر الزبالون في حي غربال، وهم الأغنى، فعملهم يدر عليهم مبالغ كثيرة. ومازال صديقي يذكرني للآن بصديقنا – إبن الزبال - الذي كان مصروفه شلنا في اليوم، بينما أنا والآخر نأخذ قرش صاغ واحد يوميا، رغم إننا كنا أكبر منه سنا. يبدأ عمل الزبالون بعد صلاة الفجر مباشرة، وكنا نسمع أقاربهم وهم ينادون عليهم وقت الفجر بإلحاح، ويدفعون للشيخ أحمد - إمام المسجد الصغير في حارتنا - لكي يوقظهم للذهاب إلى عملهم مبكرين.
تقف في تقاطع شارع الأمير أحمد رفعت وشارع محمد العباسي المهدي، إمرأة جميلة ونحيفة تبيع الكسكسي، فكنت أشتري منها، وأتابعها بإهتمام، فهي تذكرني بالممثلة مريم فخر الدين في فيلم " الطاهرة "، فقد كانت تبيع الكسكسي والبليلة مثلها، وكانت المرأة - بائعة الكسكسي - طيبة وبيضاء وطويلة وذات وجه نحيف وجميل مثل وجه مريم فخر الدين.
تقف بائعة الكسكسي أمام دكان بائع دقيق مغلق، تبيع للزبالين الذين يقفون أمامها بعرباتهم وحميرهم، فتضع الكسكسي والبليلة والسكر فوقه، وسطل اللبن بجانبها تصب منه فوق الطبق. وينتهي عملها قبل أن يأتي صاحب دكان الدقيق ليفتح دكانه، فتعود هي إلى بيتها، لتباشر عملها. لكن – للأسف – أحس الزبالون الذين يشترون منها بمغص وقيء، فإحتجزوهم في المستشفى الأميري لساعات، وتم القبض عليها، وحققوا معها، فلم تعد ثانية إلى حي غربال، سكنت حي " غبريال" ورأيتها – هناك – وهي تبيع ما كانت تبيعه في حي غربال.
..........
في بيوت الزبالين صفائح السمن الصعيدي التي لا تنتهي من البيت. وفي الأعياد المسيحية والإسلامية، يأتي عمالهم بزنابيل ممتلئة بالحلويات، خاصة لو كان قسم الزبالة في حي راقي مثل الإبراهيمية وسبورتنج وكليوباترا. فكل شقة تحرص على إعطاء الزبال كميات من الكعك أو الجاتوه أو البيض الملون في شم النسيم. ومن كثرته يوزع الزبالون بعضه على جيرانهم الذين لا يحصلون على ذلك.
حي غربال لم يكن يعرف اللانشون
عملت في فترة الدراسة في شركة المجمعات الاستهلاكية خلال الصيف، فكنت أذهب مع بعض شباب العاملين في الشركة، لشراء الإفطار من محلات شارع محرم بك، ففوجئت بمن يطلب " اللانشون" ودهشت أكثر من رؤيته والبقال يقطعه إما بالماكينة أو بالسكين الكبير الحاد، ففي حينا لم نكن نعرف اللانشون، وعندما كنت أراه لدى الباعة في المحلات البعيدة عن حينا، كنت أظنه مصَّنع من لحم الخنزير.
كنا نشتري لوازمنا من لدى بقال قريب جدا من بيت جدتي، أشتري منه بقرش صاغ بسطرمة، فأزيل الثوم العالق بها، وأذهب إلى الفرن، أضع البسطرمة في نصف الرغيف، وأثني الجزء الباقي، وأدفع خمسة مليمات فقط - ثمن الرغيف - أو أشتري بخمسة مليمات عجوة، وأزيل النوى منها، وأضعه في رغيف أيضا مع سمن من بيت جدتي.
00
يكثر باعة البطيخ الصغير في حينا ، فتجلس إمرأة بدينة بجوار بيتها، تضع البطيخ بجوار نافذة حجرتها، وتبيع الواحدة بخمسة مليمات، والكبيرة بقرش صاغ، وقلما تجد فيها بطيخة حمراء. ويبيعون العنب الفرط. والجوافة وبلح عيشة. ومن المشهور هناك إن من العيب أن يذهب أحد لزيارة مريض ومعه كيس فيه جوافة أو بلح عيشة. فهما أقل سعرا من الفاكهة الأخرى.
وهناك من يفتح الرغيف ويمده لبائع العنب الفرط لكي يملأه له، أو يفتحه أمام بائع المكرونة الذي يقف على ناصية الحارة، ليضع فيه المكرونة، وتدهش كيف يأكلون الخبز المحشي بالعنب أو بالمكرونة. وبمناسبة ذكر المكرونة، فالكثير من سكان حي غربال لا يحبونها ولا يأكلونها، وقد لاحظت أن الصعايدة - الذين جاءوا من الصعيد كبارا - لا يميلون لأكل المكرونة ولا أكل اللحوم المصنعة، فلا يفضلون البسطرمة ولا اللانشون.
الذين يتاجرون في مخلفات الحلوانية
ويكثر باعة مخلفات معامل الحلوانية الكبار، مثل بسترودس وديليس وإيليت، فيأتي الرجل بعربته التي يجرها الحمار، ويفرش بضاعته، في أول حارتنا: مناديل ورق بها بقايا الكريم والمربي، أو ورق مقوي أملس الوجه، يضع البائع فوقه بعض الأشياء الصفراء أو المربى الحمراء بملعقته. ويبيع الفرافيت المتبقية من أكل الزبائن، عربة " معرمة " بهذه الفرافيت. ويتزاحم الرجال والنساء والأطفال على شراء هذه الأشياء.
كان أطفال حي غربال يرتبطون بحارات الحي، فقلما يبرحونها، لكن عندما يصلوا لسن الشباب يطمحون للخروج منها، فيصعدون لمنطقة عليا، يصلون إليها عبر جبل ترابي - صنعت البلدية بعد ذلك سلالم بازلتية، وثلاث حدايد لكي تمنع السيارات من الوقوع إلى أسفل - وكان سكان المنطقة العليا يطلقون على سكان منطقتنا – المنطقة السفلى – إسم - العزبة - فهناك فرق كبير بين الحيين، رغم قربهما وإلتصاقهما ببعض، فحواري المنطقة السفلى مازالت ترابية، بينما شوارع المكان العلوي مسفلتة، وبيوتها عالية، وقلما تجد بيتا هناك بلا كهرباء، بينما 99% من بيوت المنقطة السفلى بلا كهرباء، وبعضها بلا ماء.
أطعمة المنطقة العليا الأكثر رقيا
كنت أقضي وقتي بين بيت جدتي - لأمي - في المنقطة السفلى، وفي بيت والدي بالمنطقة العليا، وقد أنجبت ساكنة فقيرة في بيتنا؛ طفلة شديدة النحافة، فكانت ترسلني كل يوم إلى" لبان" إسمه الشيشيني، يمتلك دكانا في شارع إيزيس القريب من بيتنا.
يجلس الرجل بمعطفه الأصفر وطربوشه الأحمر، أمام مائدة ذات طبقة رخامية، مثل الكثير من موائد دكانه المخصصة للذين يأتون لتناول إفطارهم أو عشاءهم عليها، وعامل يقف خلف النصبة يغلي اللبن ويبيعه هو ومنتجاته من زبد وكريمة وجبن، أقول للرجل: بقرش لبن - والقرش في لغتنا – وقتها - يعني نصف القرش، أي خمسة مليمات، بينما نقول على القرش،" صاغ " -
فيصيح الشيشيني غاضبا: فيه لبن بقرش؟!
لكنه ينظر ناحية عامله قائلا في ضيق: أديله بقرش لبن.
ويتكرر هذا كل يوم.
الغريب أن زوجة أبي التي جاء بها أبي من الصعيد بعد موت أمي المبكر، وباقي سكان بيتنا، يطلقون على أي " لبان" إسم الشيشيني، ومازالوا يقولون ذلك.
00
بين المكرونة والكشري
بعد مسافة ليست بالبعيدة من دكان الشيشيني، يقف علي الزعبلاوي بعربته، واضعا ساعة حائط على الجدار المجاور لمحل تصليح الساعات، وراديو كبير، وصورا كثيرة له ولزبائنه.
يبيع علي الزعبلاوي المكرونة، نوع واحد من المكرونه لا يغيره، نوع وسط بين المكرونة الصغيرة والمكرونة الكبيرة المسماه: " قلمة "، ومازال المشترين في منطقة كبيرة جدا من الإسكندرية، يقولون للبقال: " نريد كيلو مكرونة الزعبلاوي ".فيعرف البائع طلبهم فيزنها لهم.
يقف علي الزعبلاوي بعربته ليل نهار، ويبيع هو وعماله طوال الوقت.
ثم إفتتح محلات كثيرة حول المنطقة، وعمل عنده عمال كثيرين، وأصبح من معالم المنطقة، فمازلتُ للآن، عندما أريد ركوب تاكسي، أقول للسائق: "عند الزعبلاوي". ويعرف السائق ويصل بي إليه. وحكى لي مساعد مخرج – صديقي - عمل في أحد أفلام الممثل أحمد آدم، إنه سمعه يقول للعاملين معه في الفيلم وقت الراحة: إللي ما أكلش مكرونة من عند الزعبلاوي، ما يبقاش إسكندراني أصيل.
كان عمال علي الزعبلاوي يعصرون أفضل أنواع الطماطم بأيديهم، فتتبقى كميات كبيرة منها، يضعها العمال في أواني كبيرة، فيأتي الجيران ويطلبون أجزاء منها، فيعطونها لهم، فيقوم الناس بتكميل عصرها في بيوتهم وصناعة طعامهم منها، لكن علي الزعبلاوي بعد ذلك، إشترى معصرة كهربائية حرمت الناس من هذه البواقي، فالمعاصر الكهربائية لا تترك شيئا للناس.
........
الإسكندرية لم تكن تعرف الكشري المصري المكون من الأرز والمكرونة والعدس بجبة، ثم المحبشات الأخرى المكونة من التقلية والتوابل. فقد تأثر السكندريون بالكشري الذي كان الرشايدة – وهم كثر في الإسكندرية – يصنعونه من الأرز والعدس الأصفر، ويرشون عليه البصل المقلي بالزيت. وكانت جدتي تصنعه لنا كثيرا بمهارة، - موت أمي المبكر لا يجعلني أتذكر ما كانت تصنعه أمي لنا من طعام - وكان السكندريون يحرصون على تناول الكشري المصري كلما سافروا إلى القاهرة، لكن فجأة إنتشر هذا الكشري في الإسكندرية، بدأه في منطقتنا بائع مكرونة إسمه أنور، كنت أعرفه تماما، فأنا من هواة أكل المكرونة، ومن الله عليه بأولاده الذين أنشأوا صناعة الكشري المصري في منطقتنا، وإضطر علي الزعبلاوي أن يفعل مثلهم.
فلفل بائع الفشة ولحم الرأس
في مواجهة دكان علي الزعبلاوي يقع دكان فلفل، صانع السقط - الفشة والمنبار والطحال والكوارع ولحم الرأس.. إلخ -
الدكان كبير فيه موائد كثيرة للذين يفضلون تناول الطعام داخله، بينما يقف فلفل في الخارج أمام طاسة كبيرة، يقلي الفشة ولحم الرأس، وقطع المنبار الصغيرة وباقي الأشياء الأخرى، وعماله ينقلونها للزبائن، وكنت وأنا صغير أقف أمامه لوقت طويل حتى يأتي دوري فيبيع لي في قرطاس ورق بعض هذه الأشياء.
يغلي فلفل كميات كبيرة جدا من بضاعته في قزان كبير جدا، فيتبقى عنده كمية هائلة من المرق، كان السكان حوله، يذهبون إليه حاملين حللهم وأوانيهم الفارغة، ويطلبون منه بعضها، فيعطيها لهم دون مقابل، فيطبخون عليها الملوخية أو البامية بالطريقة الصعيدي، والمسماه " ويكة ". وكنت أعود متأخرا، فأجد عربات كثيرة جدا من باعة الخس والترمس.. إلخ، واقفة بعد دكانه. فأصحابها يجلسون على المقاعد داخل الدكان، وبعضهم يقف منتظرا خلو مقعد ليجلس عليه، فيقدم عمال المحل لكل منهم " سلطانية " فيها مرق مغلي ورغيفين ناشفين يفتهم، ويأكل، ثم يدفع قرش صاغ واحد، ثمن رغيفين الخبز.
لكن الأيام تغيرت، وورثة فلفل، بلغني أنهم يبيعون المرق الآن للجيران ليطبخوا عليها.
تقف في تقاطع شارع الأمير أحمد رفعت وشارع محمد العباسي المهدي، إمرأة جميلة ونحيفة تبيع الكسكسي، فكنت أشتري منها، وأتابعها بإهتمام، فهي تذكرني بالممثلة مريم فخر الدين في فيلم " الطاهرة "، فقد كانت تبيع الكسكسي والبليلة مثلها، وكانت المرأة - بائعة الكسكسي - طيبة وبيضاء وطويلة وذات وجه نحيف وجميل مثل وجه مريم فخر الدين.
تقف بائعة الكسكسي أمام دكان بائع دقيق مغلق، تبيع للزبالين الذين يقفون أمامها بعرباتهم وحميرهم، فتضع الكسكسي والبليلة والسكر فوقه، وسطل اللبن بجانبها تصب منه فوق الطبق. وينتهي عملها قبل أن يأتي صاحب دكان الدقيق ليفتح دكانه، فتعود هي إلى بيتها، لتباشر عملها. لكن – للأسف – أحس الزبالون الذين يشترون منها بمغص وقيء، فإحتجزوهم في المستشفى الأميري لساعات، وتم القبض عليها، وحققوا معها، فلم تعد ثانية إلى حي غربال، سكنت حي " غبريال" ورأيتها – هناك – وهي تبيع ما كانت تبيعه في حي غربال.
..........
في بيوت الزبالين صفائح السمن الصعيدي التي لا تنتهي من البيت. وفي الأعياد المسيحية والإسلامية، يأتي عمالهم بزنابيل ممتلئة بالحلويات، خاصة لو كان قسم الزبالة في حي راقي مثل الإبراهيمية وسبورتنج وكليوباترا. فكل شقة تحرص على إعطاء الزبال كميات من الكعك أو الجاتوه أو البيض الملون في شم النسيم. ومن كثرته يوزع الزبالون بعضه على جيرانهم الذين لا يحصلون على ذلك.
حي غربال لم يكن يعرف اللانشون
عملت في فترة الدراسة في شركة المجمعات الاستهلاكية خلال الصيف، فكنت أذهب مع بعض شباب العاملين في الشركة، لشراء الإفطار من محلات شارع محرم بك، ففوجئت بمن يطلب " اللانشون" ودهشت أكثر من رؤيته والبقال يقطعه إما بالماكينة أو بالسكين الكبير الحاد، ففي حينا لم نكن نعرف اللانشون، وعندما كنت أراه لدى الباعة في المحلات البعيدة عن حينا، كنت أظنه مصَّنع من لحم الخنزير.
كنا نشتري لوازمنا من لدى بقال قريب جدا من بيت جدتي، أشتري منه بقرش صاغ بسطرمة، فأزيل الثوم العالق بها، وأذهب إلى الفرن، أضع البسطرمة في نصف الرغيف، وأثني الجزء الباقي، وأدفع خمسة مليمات فقط - ثمن الرغيف - أو أشتري بخمسة مليمات عجوة، وأزيل النوى منها، وأضعه في رغيف أيضا مع سمن من بيت جدتي.
00
يكثر باعة البطيخ الصغير في حينا ، فتجلس إمرأة بدينة بجوار بيتها، تضع البطيخ بجوار نافذة حجرتها، وتبيع الواحدة بخمسة مليمات، والكبيرة بقرش صاغ، وقلما تجد فيها بطيخة حمراء. ويبيعون العنب الفرط. والجوافة وبلح عيشة. ومن المشهور هناك إن من العيب أن يذهب أحد لزيارة مريض ومعه كيس فيه جوافة أو بلح عيشة. فهما أقل سعرا من الفاكهة الأخرى.
وهناك من يفتح الرغيف ويمده لبائع العنب الفرط لكي يملأه له، أو يفتحه أمام بائع المكرونة الذي يقف على ناصية الحارة، ليضع فيه المكرونة، وتدهش كيف يأكلون الخبز المحشي بالعنب أو بالمكرونة. وبمناسبة ذكر المكرونة، فالكثير من سكان حي غربال لا يحبونها ولا يأكلونها، وقد لاحظت أن الصعايدة - الذين جاءوا من الصعيد كبارا - لا يميلون لأكل المكرونة ولا أكل اللحوم المصنعة، فلا يفضلون البسطرمة ولا اللانشون.
الذين يتاجرون في مخلفات الحلوانية
ويكثر باعة مخلفات معامل الحلوانية الكبار، مثل بسترودس وديليس وإيليت، فيأتي الرجل بعربته التي يجرها الحمار، ويفرش بضاعته، في أول حارتنا: مناديل ورق بها بقايا الكريم والمربي، أو ورق مقوي أملس الوجه، يضع البائع فوقه بعض الأشياء الصفراء أو المربى الحمراء بملعقته. ويبيع الفرافيت المتبقية من أكل الزبائن، عربة " معرمة " بهذه الفرافيت. ويتزاحم الرجال والنساء والأطفال على شراء هذه الأشياء.
كان أطفال حي غربال يرتبطون بحارات الحي، فقلما يبرحونها، لكن عندما يصلوا لسن الشباب يطمحون للخروج منها، فيصعدون لمنطقة عليا، يصلون إليها عبر جبل ترابي - صنعت البلدية بعد ذلك سلالم بازلتية، وثلاث حدايد لكي تمنع السيارات من الوقوع إلى أسفل - وكان سكان المنطقة العليا يطلقون على سكان منطقتنا – المنطقة السفلى – إسم - العزبة - فهناك فرق كبير بين الحيين، رغم قربهما وإلتصاقهما ببعض، فحواري المنطقة السفلى مازالت ترابية، بينما شوارع المكان العلوي مسفلتة، وبيوتها عالية، وقلما تجد بيتا هناك بلا كهرباء، بينما 99% من بيوت المنقطة السفلى بلا كهرباء، وبعضها بلا ماء.
أطعمة المنطقة العليا الأكثر رقيا
كنت أقضي وقتي بين بيت جدتي - لأمي - في المنقطة السفلى، وفي بيت والدي بالمنطقة العليا، وقد أنجبت ساكنة فقيرة في بيتنا؛ طفلة شديدة النحافة، فكانت ترسلني كل يوم إلى" لبان" إسمه الشيشيني، يمتلك دكانا في شارع إيزيس القريب من بيتنا.
يجلس الرجل بمعطفه الأصفر وطربوشه الأحمر، أمام مائدة ذات طبقة رخامية، مثل الكثير من موائد دكانه المخصصة للذين يأتون لتناول إفطارهم أو عشاءهم عليها، وعامل يقف خلف النصبة يغلي اللبن ويبيعه هو ومنتجاته من زبد وكريمة وجبن، أقول للرجل: بقرش لبن - والقرش في لغتنا – وقتها - يعني نصف القرش، أي خمسة مليمات، بينما نقول على القرش،" صاغ " -
فيصيح الشيشيني غاضبا: فيه لبن بقرش؟!
لكنه ينظر ناحية عامله قائلا في ضيق: أديله بقرش لبن.
ويتكرر هذا كل يوم.
الغريب أن زوجة أبي التي جاء بها أبي من الصعيد بعد موت أمي المبكر، وباقي سكان بيتنا، يطلقون على أي " لبان" إسم الشيشيني، ومازالوا يقولون ذلك.
00
بين المكرونة والكشري
بعد مسافة ليست بالبعيدة من دكان الشيشيني، يقف علي الزعبلاوي بعربته، واضعا ساعة حائط على الجدار المجاور لمحل تصليح الساعات، وراديو كبير، وصورا كثيرة له ولزبائنه.
يبيع علي الزعبلاوي المكرونة، نوع واحد من المكرونه لا يغيره، نوع وسط بين المكرونة الصغيرة والمكرونة الكبيرة المسماه: " قلمة "، ومازال المشترين في منطقة كبيرة جدا من الإسكندرية، يقولون للبقال: " نريد كيلو مكرونة الزعبلاوي ".فيعرف البائع طلبهم فيزنها لهم.
يقف علي الزعبلاوي بعربته ليل نهار، ويبيع هو وعماله طوال الوقت.
ثم إفتتح محلات كثيرة حول المنطقة، وعمل عنده عمال كثيرين، وأصبح من معالم المنطقة، فمازلتُ للآن، عندما أريد ركوب تاكسي، أقول للسائق: "عند الزعبلاوي". ويعرف السائق ويصل بي إليه. وحكى لي مساعد مخرج – صديقي - عمل في أحد أفلام الممثل أحمد آدم، إنه سمعه يقول للعاملين معه في الفيلم وقت الراحة: إللي ما أكلش مكرونة من عند الزعبلاوي، ما يبقاش إسكندراني أصيل.
كان عمال علي الزعبلاوي يعصرون أفضل أنواع الطماطم بأيديهم، فتتبقى كميات كبيرة منها، يضعها العمال في أواني كبيرة، فيأتي الجيران ويطلبون أجزاء منها، فيعطونها لهم، فيقوم الناس بتكميل عصرها في بيوتهم وصناعة طعامهم منها، لكن علي الزعبلاوي بعد ذلك، إشترى معصرة كهربائية حرمت الناس من هذه البواقي، فالمعاصر الكهربائية لا تترك شيئا للناس.
........
الإسكندرية لم تكن تعرف الكشري المصري المكون من الأرز والمكرونة والعدس بجبة، ثم المحبشات الأخرى المكونة من التقلية والتوابل. فقد تأثر السكندريون بالكشري الذي كان الرشايدة – وهم كثر في الإسكندرية – يصنعونه من الأرز والعدس الأصفر، ويرشون عليه البصل المقلي بالزيت. وكانت جدتي تصنعه لنا كثيرا بمهارة، - موت أمي المبكر لا يجعلني أتذكر ما كانت تصنعه أمي لنا من طعام - وكان السكندريون يحرصون على تناول الكشري المصري كلما سافروا إلى القاهرة، لكن فجأة إنتشر هذا الكشري في الإسكندرية، بدأه في منطقتنا بائع مكرونة إسمه أنور، كنت أعرفه تماما، فأنا من هواة أكل المكرونة، ومن الله عليه بأولاده الذين أنشأوا صناعة الكشري المصري في منطقتنا، وإضطر علي الزعبلاوي أن يفعل مثلهم.
فلفل بائع الفشة ولحم الرأس
في مواجهة دكان علي الزعبلاوي يقع دكان فلفل، صانع السقط - الفشة والمنبار والطحال والكوارع ولحم الرأس.. إلخ -
الدكان كبير فيه موائد كثيرة للذين يفضلون تناول الطعام داخله، بينما يقف فلفل في الخارج أمام طاسة كبيرة، يقلي الفشة ولحم الرأس، وقطع المنبار الصغيرة وباقي الأشياء الأخرى، وعماله ينقلونها للزبائن، وكنت وأنا صغير أقف أمامه لوقت طويل حتى يأتي دوري فيبيع لي في قرطاس ورق بعض هذه الأشياء.
يغلي فلفل كميات كبيرة جدا من بضاعته في قزان كبير جدا، فيتبقى عنده كمية هائلة من المرق، كان السكان حوله، يذهبون إليه حاملين حللهم وأوانيهم الفارغة، ويطلبون منه بعضها، فيعطيها لهم دون مقابل، فيطبخون عليها الملوخية أو البامية بالطريقة الصعيدي، والمسماه " ويكة ". وكنت أعود متأخرا، فأجد عربات كثيرة جدا من باعة الخس والترمس.. إلخ، واقفة بعد دكانه. فأصحابها يجلسون على المقاعد داخل الدكان، وبعضهم يقف منتظرا خلو مقعد ليجلس عليه، فيقدم عمال المحل لكل منهم " سلطانية " فيها مرق مغلي ورغيفين ناشفين يفتهم، ويأكل، ثم يدفع قرش صاغ واحد، ثمن رغيفين الخبز.
لكن الأيام تغيرت، وورثة فلفل، بلغني أنهم يبيعون المرق الآن للجيران ليطبخوا عليها.